패션은 지구에 대한 파괴가 얼마나 심각한가?우리는 지금까지 여전히 정확하지 않다

지난 이틀간 Maxinne B 데타 (에코인 Zady.com 공동 창업자)는 패션 업계에 사회적 환경에 영향을 미치는 데 대한 확고한 사실을 수집하고 있다.

이것은 시달리는 과정이다.

Bdat는 4월'신표준연구소'를 설립할 계획이다 (뉴스타스타덤 1010인스타티티), 데이터베이스와 혁신센터로, 연구소는 패션업종에 더 좋은 실천을 채용할 방침이다.

자주 인용되는 업종 데이터의 출처를 추적하기 위해, 그녀는 전 세계 각지에서 전문가와 업계 내부 인사들과 수많은 전화를 걸었다.

그녀는 어떤 데이터가 조작된 것 같지만, 예를 들어 의류 업계에서 세계 6분의 1의 노동력을 고용하였고, 그리고 10퍼센트의 의류 노동자는 여성이었다.

패션 업계의 환경에 대한 영향은 확실히 수치가 많지만 데이터 질은 더 좋지 않다.

"그렇게 중요한 데이터도 가짜라면 웃기겠다."라고 그녀가 말했다.

"환경 방면의 조작 데이터가 적다는 것을 발견했지만 더 큰 데이터 부족이 존재한다."

패션 업계는 제2대 오염업종의 ‘ 사실 ’ 이 이미 여러 차례 증명되었지만, 패션 업계는 여전히 세계에서 가장 더러운 업종 중의 하나다.

의류 생산소가 사용하는 재료는 석유와 농업 등 고오염업에서 나온다.

생산 과정은 종종 자극적인 화학 학품에 쓰여 대량의 수자원을 소모한다.

전 세계 공급 사슬이 상품을 세계 각지로 보냈다.

매출되지 않은 것과 낡은 옷을 입고 또 폐물 수를 늘렸다.

그러나 패션 업계의 내부 운영 체제에 대한 이해가 부족해 이 업계의 환경 문제를 해결하는 데 장애를 끼쳤다.

환경의 영향이 부족하면 패션 업계가 아닌 핑계가 될 수 있다.

환경의 발자국을 줄이기 위해 많은 브랜드가 글로벌 창의에 가입했지만 많은 브랜드들이 필요한 정보를 바꾸는 데 효과적으로 부족하다.

'무지무지'는 댄닝복 생산업체인 사잇스 인터네이션의 창시자 산제이비 Bahl 은 Everlane Eileen, 에일리 피쉬, 라프로렌 그룹 (Ralph Lauren Corp)이 청바지를 생산하는데, 환경이 낮다.

“친환경을 지지하는 허위 이미지를 만들어 줄 수 있고, 아무도 너를 추궁할 수 없다.”

많은 브랜드들이 환경의 발자국을 개선하기 위한 목표를 마련했지만, 사업 방향과 구체적인 방법을 정할 때, 저질 정보나 불완전한 정보를 자주 사용한다.

"그렇게 중요한 데이터도 가짜라면, 정말 웃겨 보여요."

더 많은 브랜드들이 개선을 위해 지속적인 발전을 추구하기 때문에, 각 대 조직 단체들이 더 많은 도구와 데이터베이스를 개발하고 있으며, 패션 업체의 대응 환경문제에 대해 미국 패션 디자이너 협회 (Council of 10대 Fashion Designers of America Inc)의 지속적인 발행전 가이드와 B dat의 NSI 10.

브랜드와 활동인들은 데이터 수집과 책임 추궁 수준을 높이기 위해 큰 목표는 첫걸음이고, 패션 업계는 환경문제에 대해 충분히 알고 있어 중대한 변혁을 맞았다.

그러나 결국 확실한 수치의 지지를 얻지 못하면 진전을 헤아리지 못해 의미가 없다.

2018년 유엔의 지지에 따라 여러 패셔니스타가 기후 변화에 대한 사업 헌장을 제정했다.

개운그룹 (Kering SA), 박베르베리 (Burberrry) 업종 (Group PLC), 헤니스 앤마루티즈 AB 와 Inditex SA 등 기업들은 모두 이 문서를 체결해 2030까지 포함해 탄소 배출량을 축소했다.

이들 기업의 가장 중요한 임무 중 하나는 그것들이 줄어들 것을 깨닫는 것이다.

"신뢰 수치에 대한 수요는 물론 그만큼 크죠. 우리도 이 수요를 충족시키려고 노력하고 있습니다."유엔 패션 업계는 기후변화 담당자 린디타 Xhaferi -샐리하이

업계 헌장 제정 참여에 참여하는 패션 브랜드가 필요한 정보를 수집하고 있다는 얘기도 했다.

현재 패션 업계에 대한 기후에 영향을 미치는 최우수한 분석이라도 논의할 만한 가치가 있다.

이 발표는 2018년 분석보고서에 따르면 패션업계는 글로벌 탄소 배출 총량의 8 10% 를 차지한 것으로 추정된다.

클릭워크스는 자금 지원을 보고하기 위해 지원을 했지만 보고에 서명하지 않았다.

보고서에 대한 지원에도 불구하고 클리메이트우크스 (ClimateWorks) 는 탄소 배출량 측면에서 더 많은 작업을 해야 한다고 생각한다.

이번 연구를 담당하는 자문회사 큐안티스 (Quantis) 는 탄소 배출량의 계산 방법은 다르지만 연구에 대한 자신감이 넘친다.

이런 정보가 부족하면 더 책임지고 운영하는 과정에서 패션 업계는 맹목적으로 행동한다.

행동 목표를 설정한 기업은 심각한 문제에 직면하게 될 것이다. "방직 전문가 린다그레어가 말했다.

그는 지난해 말까지 비영리 조직 자연자원 보호협회 (The Natural Resources Defence)와 패션 업계의 협력을 이끌어왔다.

"행동의 성과를 실질적으로 따져 지도할 수 있는 데이터가 필요하지만 현재 거의 존재하지 않는다"고 말했다.

개운그룹은 여러 해 동안 자신의 환경에 대한 영향을 분석해 왔다. 탄소 배출, 수자원 소모와 오염을 포함해 왔지만 집단의 분석도 맹점이 있다.

개운그룹의 목표는 2025 (1025) 년에 완전투명하고 책임 있는 공급 사슬을 세우는 것이다.

이 그룹은 작년에 이미 목표를 완성한 95% 를 나타냈다.

"네가 분석하지 않으면 환경에 대한 영향과 원인을 모르면 개선 조치를 마련할 수 없다"며 "개운그룹 수석의 지속적인 발전을 이어갈 수 있는 Marie -Claie Daveu

이런 정보가 부족하면 더 책임지고 운영하는 과정에서 패션 업계는 맹목적으로 행동한다.

패션업계는 얼마나 멀리 가야 자신의 환경에 대한 영향을 정확히 알 수 있을까? 우리는 개운그룹 (세계에서 가장 큰 패션 기업 중 하나에서 직면한 도전에서 단서를 알 수 있다.

기업이나 제품의 환경의 발자취를 따지기 위해서는 이미 수십 년 동안 복잡한 업종체계를 발전시켰고, 사람들은 이 체계에 대해 거의 연구가 없었고, 감독도 가엾게 여겨졌다.

패션 업계는 수년 동안 공급 사슬의 투명도를 개선하고 공급 사슬에 대한 이해를 하고 있지만 많은 브랜드들이 뿌리를 내리지 않고 있다.

글로벌 패션 의정 (Global Fashion Agenna, GFA > 라는 글로벌 패션의정 (Global "Fagend "GFA "GFA "의 절반 "의 패션 기업은 지속적인 발전을 위해 어떠한 행동을 취하지 못했다.

패션 업체들이 유행 제안에 신속하게 참여해 동물의 피털과 허공을 마련하는 장기적 목표에 참여했다.

이렇게 하면 기업 홍보에 이롭고 판매 증가를 촉진시킨다.

그러나 데이터 분석은 같은 센세이션이 발생할 수 없다.

"불행히도 패션 기업이 보여주고 싶은 것은 커다란 숫자, 아니면 섹시한 이야기라면 정보에 관심이 없다."Colour Conctions Textile, Consultancy 회장 Phil Patterson 이 말했다.

"제품의 생명 주기부터 종료까지 지표와 분석은 그중 관통되어야 한다."

지속적인 의류 연맹 (Sstainable Aparel Coalition)은'SAC'로 200여 개 브랜드, 소매상, 생산업체, 산업관찰기구로 구성됐다.

이 조직은 1010년에 성립된 이후 통일된 도구를 개발하는 데 전력을 기울여 제품과 공장과 기업이 환경과 사회에 대한 영향에 쓰였다.

그러나 개발이 느린 데다 주동적으로 보고한 수치에 의존해 데이터 부족이 심각하다.

“ 매 단계의 데이터베이스 모두 심각한 데이터베이스에 문제가 존재한다. ” SAC 전 이사 그리어 (Greer) 는 “ 10대 (SAC) 에 대해 "라고 말했다.

"우리는 7년부터 8년까지 데이터를 수집했지만 수치의 수량과 질을 향상시킬 수 없다."

2017년에는 7000개 공장이 평가를 완료해 2018년 평가에 참여한 공장은 아직 6000개도 안 된다.

SAC 가 처음 설정한 목표는 2018 10년까지 평가에 참여한 공장은 20000개에 이른다.

SAC 는 패션업계가 처음으로 지속적인 발전에 관심을 가질 수 있는 문제를 해결하려면 시일 휴가가 필요하다고 밝혔다.

이 조직은 지난해 48 1010명 회원을 늘렸고, 패션업계는 변혁에 대한 경향이 있다고 밝혔다.

"우리는 변혁을 추진하는 데 필요한 평가 지표를 개발할 것이다."

“매 단계의 데이터베이스 모두 심각한 데이터베이스가 존재한다.”

데이터가 부족하면 기업이 기후 우호형 운영이 더욱 복잡해지고, 예를 들어 다른 재료의 이익과 비용이 더욱 어려워진다.

예를 들어 재배 장소와 재배 방식이 다르기 때문에 면화의 환경적 영향 차이가 매우 크지만 이 차이는 반드시 그 환경의 영향을 평가하는 도구에서 나타날 수 있을 것이다.

이보다 재생 폴리에스테르의 수자원 이용률이 높지만 미섬유 오염 위험이 있다.

"현재 브랜드가 환경에 영향을 미치는 도구를 파악하지 못하고 있다." Steella McCartney 는 지속적인 발전과 혁신 총감 클레어 Bergamp에 대한 설명이다.

Stellla Mcartney는 줄곧 녹색 패션을 추구하는 최전방, 현재 새로운 연구에 의뢰하고 연구 성과를 나눌 계획이다.

현재 존재하는 지식 부족에 직면하면 패션 업계는 멈추지 않고 행동으로 환경 성적 효과를 높이는 것이 옳다.

패션업체는 두 문제로 곤경에 빠지고, 증거를 바탕으로 행동하기를 바라는 것이며, 두 번째는 패션업종으로 움직이기를 바라는 것이며, GFA 수석은 모르틴 리마니 (Morten Lehmanne) 가 계속 발전할 수 있게 됐다고 말했다.

"정세가 긴박하니 우리는 신속하게 행동해야 하지만, 우리는 마음대로 할 수 없다."